Il tema di ricerca del professor Alberto Grandi sta suscitando molte polemiche in Italia, dove sta raccogliendo messaggi scandalosi via e-mail e commenti arrabbiati da parte di politici nazionalisti.
Uno dei picchi degli attacchi arrivò all’inizio dell’anno scorso, dopo un’intervista in cui commentava le origini di due icone della cucina italiana: la pizza e gli spaghetti alla carbonara.
La dura realtà che infastidisce alcuni italiani è che, pur essendo considerate tipiche della penisola, queste ricette sono meno tradizionali di quanto si possa immaginare. In entrambi i casi subirono una forte influenza americana e si affermarono nel pantheon gastronomico nazionale solo nel XX secolo.
«Le reazioni sono state mediamente aggressive. Carbonara e pizza sono stati i casi più clamorosi, divenute elementi simbolo di Roma e Napoli», racconta a Folha Grandi, docente di storia dell’alimentazione all’Università di Parma. “Ma la carbonara [romano] È degli anni ’90 e non stiamo parlando del Medioevo. La pizza che mangiamo oggi è americana.”
Invenzioni come queste, basate sul rigore della ricerca accademica e con spiritoso umorismo, scrive Grandi nel libro “As Mentiras da Nonna – Como o Marketing Inventou a.”
Cozinha Italiana”, pubblicato in Brasile dall’editore Totavia.
Nella pubblicazione Grandi svela gli eventi storici e socioeconomici che hanno portato alla creazione del mito della cucina italiana come la conosciamo oggi, uno dei più grandi soft power del Paese.
La salsa alla carbonara, nella versione con uova e pancetta, racconta, è nata con le forniture americane alla fine della seconda guerra mondiale, fornite dalle truppe di occupazione: le uova venivano polverizzate. Non ha nulla a che vedere con la leggenda secondo cui nel XVIII secolo era un alimento per chi lavorava il carbone (“Carbone”).
“Gli spaghetti alla carbonara non sono altro che la tipica colazione americana, con l’aggiunta della pasta”, scrive Grandi. Questa ricetta, che utilizza carne di maiale o guanciale (“guanciale”) e pecorino, è apprezzata oggi, e sarebbe diventata “autentica” 40 anni fa.
Per quanto riguarda la pizza, Grandi scrive che è un cibo di strada nella maggior parte dei paesi del Mediterraneo, in diverse versioni e nomi, tra cui il pane pita. “Quella fetta di pane ha qualcosa in più che la rende ricca e deliziosa e che non è esclusiva dell’Italia o del napoletano”, dice.
L’autore spiega che il vero Parmigiano, come in passato, veniva prodotto solo nel Wisconsin, negli Stati Uniti, e che negli anni ’20, per iniziativa dell’industria, nacque prima il panettone milanese, poi l’attenzione fu rivolta alla produzione artigianale. Oggi è rispettato. Recensioni dettagliate includono aceto balsamico di Modena, cioccolato di Modica e prosciutto crudo di Parma.
Questo libro sfata l’idea diffusa da molti italiani secondo cui la cucina italiana affondi le sue radici nel Medioevo e nel Rinascimento e sia stata diffusa in tutto il mondo dagli immigrati. L’autore sostiene infatti che quella che oggi viene intesa come cucina italiana sia emersa dopo gli anni Settanta come un prodotto economico e culturale, frutto di un processo di sintesi.
Per quanto riguarda gli immigrati, hanno giocato un ruolo fondamentale, ma in direzione opposta: erano all’estero, soprattutto in Nord America, molte delle caratteristiche di queste cucine furono poi portate in patria, con nuovi ingredienti e tecniche. È stato durante questo procedimento che ho messo la salsa di pomodoro sopra l’impasto della pizza.
Prima di partire questi italiani mangiavano polenta di mais al nord e verdure al sud. Si tratta quindi di tutt’altro che una tavola entusiasmante con infinite cucine regionali. Hanno trovato carne all’estero, in Brasile e Argentina, e uova, latte e formaggio negli Stati Uniti.
L’influenza degli immigrati è uno degli argomenti principali di Grandi per spiegare come è stata costruita l’attuale identità gastronomica italiana. «Portano soldi, nuovi prodotti e una nuova mentalità nelle città del Sud e del Nord Italia».
Se la migrazione avanti e indietro è arbitraria, ciò che è accaduto a partire dagli anni Settanta ha reso il mito della cucina italiana più calcolato. Dopo il boom economico del secondo dopoguerra, che cambiò le abitudini della popolazione, gli elettrodomestici e i cibi pronti, alcune crisi colpirono l’Italia.
Durante questo periodo, il Paese cominciò a mettere in discussione il modello di crescita basato sulla grande industria e cominciò ad adattarsi ai sistemi di piccola impresa con particolare attenzione al turismo e all’enogastronomia.
Il “Made in Italy” e il movimento scommettono sulla forza della tradizione, anche se inventata. I simboli guardiani come la classificazione ristretta dei francobolli originali sono diventati bandiere di identità.
Grandi dice che il cibo italiano non esiste. “Ci sono cucine in Italia, America e Brasile. Non c’è motivo di ritenere che la cucina italiana sia più originale della cucina italiana in Brasile”, dice. Le migliaia di pizzerie di San Paolo ne sono la prova.
Le bugie della nonna: come il marketing ha inventato la cucina italiana
Insegnante: Alberto Grande. Traduzione: Alessandra Siedschlag. Pagina: 208. Tuttavia.
Prezzo: R $ 79,90
